Как разобрать скважинный насос

Ремонт отечественных погружных насосов популярных моделей

как разобрать скважинный насос

Если вы находитесь в глухой местности и собираетесь собрать в этом году рекордный урожай овощей или подключить самогонный аппарат для получения долгожданной продукции, то поломка единственного погружного насоса для забора воды будет иметь для вас катастрофические последствия. Поэтому полезно знать способы устранения неисправностей, профилактические меры по их предотвращению, как делать ремонт погружных насосов.

Ремонт погружных водяных насосов своими руками

В большинстве случаев ремонт глубинных насосов требуется в том случае, если их хозяева не проводят регулярный профилактический осмотр. Это приводит к тому, что механизм насосов для скважин забивается грязью, разбалтываются крепежные соединения в корпусе устройства и местах подсоединения отводных шлангов, в двигатель проникает вода.

Центробежные насосы

Отечественная промышленность выпускает большое количество водяных насосов разных марок центробежного типа. К ним относятся погружные насосы отечественного производителя «Джилекс Водомет» и «Вихрь», китайская модель» Оазис».

Рис. 1 Насосное оборудование «Джилекс»

Перед тем, как разобрать и отремонтировать погружной насос Джилекс своими руками, сначала необходимо убедиться в наличии электроэнергии.

Когда устройство не включается, ремонт погружного насоса Джилекс начинают с извлечения из штангового или подвесного крепления в скважине, затем проводят его тестовый запуск, проверяют проводку. Если рабочее колесо не вращается, производят проверку обмотки мультиметром. В случае исправности обмотки приступают к разборке скважинного насоса. Причиной отключения может быть засорение крыльчатки колеса песком или грязью.

Рис.2 Погружной насос для колодцев Джилекс в разобранном виде

Разборка погружного центробежного насоса

  1. Процесс разбора начинают с откручивания стоящего на входе перфорированного фильтра, защищающего прибор от заиливания и попадания песка.
  2. С вала электродвигателя по порядку снимаются все шайбы, диски и рабочее колесо с крыльчаткой. Для демонтажа рабочего колеса потребуется снимать большое количество деталей (около 20), поэтому при разборке их следует выкладывать на твердую поверхность в таком же порядке.
  3. Снимают двигатель.

    Он держится в корпусе с помощью плотного стопорного кольца, для его извлечения можно воспользоваться молотком или киянкой. Ударами по двигателю его смещают вниз, затем возвращают обратно. После нескольких повторов стопорное кольцо сдвигается и затем извлекается при помощи отвертки.

  4. Далее отсоединяется проводка, открывается крышка отсека размещения двигателя и он извлекается из корпуса насоса.

  5. После полной разборки устройства можно почистить и промыть крыльчатку, все детали и корпус изнутри.

Вибрационные помпы

Ремонт насосов данного типа можно рассмотреть на примере распространенной модели «Малыш». Если помпа имеет небольшой срок службы и ее детали не изношены, с устройством могут произойти следующие неисправности.

Рис. 3 Насосы «Малыш»

Электронасос не работает. В этом случае в первую очередь проверяет подачу напряжения питания, если все нормально, следует проверить (прозвонить) обмотку мультиметром.

Наиболее распространенной неисправностью вибрационных помп является короткое замыкание в обмотке, возникающее при работе в режиме холостого хода — глубинный насос при этом не работает. Нередко причиной короткого замыкания в обмотке является попадание воды в двигатель.

В результате перегрева обмотки происходит расплавление изоляции медных проводов, приводящее к их соприкосновению.

Восстановить работу насоса можно лишь путем перемотки обмотки, что сложно сделать не только в домашних условиях, но и в ремонтной мастерской в силу стоимости работ, несопоставимых с ценой самого погружного насоса.

Неполадки от вибрации. Многие неисправности вибрационных помп связаны с их режимом работы. При вибрации часто откручиваются или ослабляются крепежные болты, соединяющие части корпуса устройства. К неисправности помпы и нарушению ее работы может привести отвинчивание соединений на фиксаторе обратного клапана, в этом случае гайку необходимо подтянуть и законтрить.

Так как отечественный производитель выпускает крепежные болты из материалов, подверженных ржавчине, сразу после покупки рекомендуется заменить весь крепеж помпы изделиями из нержавеющих материалов. Дополнительно можно использовать вторую гайку (контргайка), пружинные или зубчатые шайбы, самоконтрящиеся гайки. Это значительно упростит сборку и разборку устройства при профилактических работах.

Довольно часто ослабляется гайка крепления поршня, если его не разбирали — это может привести к нарушению работы помпы в виде неэффективного откачивания воды (малый напор) и повышенной вибрации. В этом случае гайки также необходимо поджать и законтрить.

Рис. 4 Вибрационная помпа в разборе

Для того, чтобы избежать постоянного откручивания гаек в вибрационной помпе, можно прибегнуть к методу деформации резьбы на болтах — это предотвратит самопроизвольное откручивание. Сделать это можно при помощи острого керна, повредив резьбу в месте соединения гайки с болтом.

При разборке помпы может обнаружиться отслаивание эпоксидного виброгасителя. Устранить неисправность можно введением в место отслаивания небольшого количества герметика.

Засорение. Помпа при этом не работает или качает воду с небольшим напором. Потребуется извлечь устройство из водозаборной емкости, разобрать и очистить корпус от грязи и песка.

Основной причиной неисправности скважинных насосов является несвоевременная профилактика. В этом случае рабочий механизм погружных устройств подвергается заиливанию и засорению песком, в вибрационных помпах ослабляется крепеж корпуса и внутренних деталей.

Когда электронасос не работает, в первую очередь необходимо проверить его обмотку — если произошло межвитковое замыкание или обмотка «прозванивается» на корпус, то ремонт насоса нельзя провести самостоятельно, а перематывание обмотки в специализированной мастерской обойдется намного дороже стоимости самого прибора. В этом случае все дальнейшие манипуляции с устройством не имеют смысла, надо собирать деньги на новый глубинный электронасос.

Во всех остальных ситуациях разборка насоса своими руками, чистка его корпуса и рабочего колеса, выставление точного положения поршня в вибрационной модели помогут устранить практически все неисправности.

Советуем почитать: Что делать если насос упал в скважину

Возможно вам также будет интересно почитать: Пользуясь сайтом oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.

Источник: https://oburenie.ru/nasosy/remont-pogruzhnykh-nasosov.html

Ремонт скважинного насоса своими руками: способы и профилактические меры

как разобрать скважинный насос

Скважина на приусадебном участке дает возможность свободного доступа к воде вне зависимости от наличия централизованных сетей. Однако подъем воды требует установки насосного оборудования и как следствие проведения ревизий с заменой изношенных деталей. Поэтому важно знать, как выполнить ремонт погружного насоса для скважины или его обслуживание своими руками.

Основные виды и причины поломок

Насосное оборудование нуждается в периодической чистке от ила и песка

Назвать критическую дату, после которой устройство может выйти из строя, невозможно. В технической документации указывается срок эксплуатации, вычисляемый при использовании в идеальных условиях. В локальной сети необходимость ремонта может возникнуть в любое время.

  • Конструкция погружного аппарата состоит и двух узлов: электродвигателя и насоса. Они полностью взаимозависимы, поломка одного может привести к отказу другого.
  • Устанавливать насос нужно с точным соблюдением инструкции. Чаще всего неточность при монтаже ведет к основным сбоям в его работе. Глубинный аппарат может не включиться: при низком уровне воды в скважине; если отсутствует ток из-за повреждения кабеля; при перегорании предохранителей.
  • Для двигателя характерно забивание песком или заиливание пробки-фильтра. В результате перестают охлаждаться, выходят из строя подшипниковые узлы и как следствие клинит ротор. Первым признаком данной поломки является срабатывание теплозащиты сразу после того как запущен винтовой агрегат. Кроме того, при частых перепадах напряжения в сети могут отказать реле с датчиками.
  • Если залип обратный клапан или уровень жидкости низкий, двигатель аппарата может включиться, но производительность будет стремиться к нулю либо совсем отсутствовать.
  • Глубинный насос для скважины будет плохо работать при засорении подъемной трубы либо клапанов, неправильно выполненной регулировке давления, разгерметизации трубопровода и еще из-за множества разнообразных причин. Наиболее распространенной является несоблюдение условий, регламентированных в руководстве по эксплуатации.

Приобретая скважинный аппарат, стоит обратить внимание на его пропускную способность. Вода в скважине должна успевать набираться во время его работы. В противном случае закачиваемые помпой ил, песок и глина, повредив крыльчатку оборудования, приведут к более серьезной поломке.

Какие работы можно провести самостоятельно и когда нужна помощь специалистов

В процессе работы устройства могут произойти любые неожиданности. Часть сбоев требует квалифицированной помощи специалистов. Но есть такие поломки, с которыми можно справиться самостоятельно.

  • Если двигатель работает, но подъем воды не происходит, одной из причин может быть заклинивание крыльчатки из-за ее замусоривания. Чтобы запустить аппарат, нужно прочистить или заменить вызывающие проблему детали. Для этого требуется разобрать скважинный насос. Изначально убирается фиксирующее крышку стопорное кольцо. Затем из корпуса извлекается и меняется вал. Процесс сборки происходит в обратном порядке. Перед окончательным запуском проверяется вращение путем кратковременного включения устройства в резервуаре с водой.
  • По достижении в гидробаке определенного давления насос должен останавливаться. Если этого не происходит, автоматика не действует. Для исправления нужна регулировка реле давления с использованием манометра либо замена этого узла. В любом случае без определенных навыков не обойтись, поэтому лучше обратиться к специалистам.
  • Если насос перестал работать, надо проверить наличие напряжения на клеммах моторного сектора и при его отсутствии заменить провод. В случае целостности проводки требуется диагностирование двигателя в сервисном центре.
  • Распространенной неисправностью является короткое замыкание в обмотке вследствие попадания в двигатель жидкости. Перегрев приводит к расплавлению изоляции и соприкосновению проводов. Такой тип ремонта доступен только в мастерских, относится к дорогостоящим услугам и не всегда оправдан.

Перед тем как подключить агрегат к системе, нужно сделать прокачку с забором проб для выявления осадка. Если взвесь не обнаружена, погружной насос можно запускать в работу. Наибольшую опасность представляют неглубокие колодцы. В скважинах более 30 метров оборудование из-за попадания песка ломается реже.

Способы ремонта своими руками

Конструкция скважинного насоса

При отказе насоса нужно отключить его от электропитания и извлечь из скважины на поверхность, после чего внимательно изучить корпус на наличие повреждений в виде вмятин или трещин. Нарушение целостности кожуха указывает на необходимость его замены. Эксплуатация с деформированной наружной оболочкой не допускается.

  1. Чтобы установить причину поломки, потребуется разборка аппарата, которую не сложно выполнить, имея базовый набор инструментов. Верхняя и нижняя часть устройства отделяются друг от друга путем откручивания фиксирующих болтов. Затем выполняется демонтаж всех деталей.
  2. Проверяются лопасти, вал, рабочие колеса нижней части на наличие повреждений и свободное вращение. Если элементы заклинило, их меняют либо аппарат утилизируется. Все зависит от конструктивных особенностей агрегата. Если в нижней части ничего не повреждено, ее собирают в обратной последовательности.
  3. Перед тем как разбирать верхний элемент, нужно закрепить корпус в вертикальном положении, чтобы не вытекло моторное масло. Такой вид насосов имеет однофазный электродвигатель с двумя обмотками и вмонтированным конденсатором, которые становятся видны сразу после снятия крышки. Тестером измеряется пусковое и рабочее сопротивление. Значение бесконечности указывает на обрыв цепи, а низкие показатели говорят о замыкании проводов. Если мультиметр нарушений не выявил, значит нужно менять конденсатор.

Сборка после ремонта выполняется в обратном порядке. Для облегчения процесса перед разборкой можно поставить метки в местах соединений и положить крепеж согласно нумерации. Водонасос располагается в жидкой среде. Поэтому нужно проверить целостность и правильное расположение прокладок, изношенные элементы заменить новыми.

Профилактические меры

Проводя 1-2 раза в год осмотры, можно избежать ремонта скважинного насоса винтового типа. Этот процесс не сложен и занимает немного времени.

  1. Аппарат извлекается из скважины. Обследуются страховочный трос и электрокабель. При обнаружении потертостей они заменяются.
  2. Насос очищается и промывается снаружи, затем осматривается. Выявляется наличие коррозии, деформации, трещин. Присутствие на аппарате большого количества загрязнений говорит о необходимости прочистки скважины.
  3. Устройство опускается в резервуар с чистой водой и включается. Посторонние звуки говорят о нарушении работы механизма и указывают на необходимость разборки.

Если до этого владелец устройства не производил ремонтов сложного оборудования, лучше не рисковать и на этом этапе передать насос в руки профессионалов.

Чтобы водопровод работал бесперебойно, требуется правильная эксплуатация оборудования. Профилактическое обслуживание позволяет своевременно выявлять и устранять неполадки.

Источник: https://StrojDvor.ru/vodosnabzhenie/remont-skvazinnyh-nasosov/

Ремонт погружных насосов: как ремонтировать, разобрать?

как разобрать скважинный насос

Погружные насосы вошли в обиход давно, их множество видов у разных производителей, но с течением времени выход из строя все также неизбежен. Причины неисправности могут быть разными, как и варианты ремонта.

Но что делать если сервис далеко, а дискомфорт при нерабочем устройстве очень велик? Ответ прост – заняться ремонтом самостоятельно.

Определение вида погружного насоса

Для ремонта любого насоса нужно знать его устройство. Выяснив как работает погружной насос, можно правильно определить причины неисправности. В широком применении используют насосы следующих видов:

  • центробежные – способны поднимать жидкость на большую высоту. Поэтому рекомендованы для работы в скважинах. Могут набираться из секций – секционные. Представителем этого вида является глубинный насос;
  • вибрационные – слабее центробежных, но имеют свои плюсы. Рекомендованы к применению для перекачивания воды из колодцев на небольшие расстояния.

Погружные насосы

Центробежные насосы состоят из:

  1. Крыльчатки – рабочего инструмента, создающего центробежную силу для всасывания и выталкивания воды в подающий патрубок.
  2. Электромотора, приводящего в движение вал с крыльчаткой.
  3. Вспомогающих элементов конструкции – подшипников, уплотнений, необходимых устройств охлаждения электродвигателя.
  4. Корпуса, который вмещает все элементы и сохраняет от возможных повреждений во время монтажа и работы.

Электрический двигатель приводит в движение крыльчатку, которая, вращаясь, перемещает жидкость между ее лопастями к краям насоса. Далее жидкость под действием центробежной силы поступает в патрубок, что соединяет насос и общую систему водоснабжения. Для центробежного насоса рекомендуется работа в чистой воде без примесей песка и других частичек, что плохо влияют на продолжительность и качество его работы.

Вибрационные насосы комплектуются:

  1. Рабочим поршнем.
  2. Сильным электромагнитом.
  3. Электродвигателем, что приводит рабочий поршень в движение.
  4. Дополнительных вспомогательных частей – диафрагмы, уплотнений, амортизатора и других.
  5. Металлического литого корпуса.

Погружные насосы для скважины

Электромагнитное поле приводит поршень в движение, а тот – диафрагму. Создается разность давлений, из-за которой вода поступает в камеру и с силой передается в водопроводный патрубок. Насосы такого типа не прихотливы к качественному составу воды, поэтому их применяют в колодцах и при других бытовых потребностях. Характерны меньшей стоимостью.

Возможные неисправности оборудования

Возникающие неисправности в погружных насосах делят на две группы:

  • дефекты, связанные с механическими повреждениями;
  • неполадки в управлении.

В процентном соотношении перевешивают те случаи сбоев в работе, которые связаны с собственной халатностью пользователей, не читающих инструкции поставляемые с техникой и основ безопасности. Кроме того, большее количество владельцев никогда не вынимали насосы из водоемов до их поломки.

Механические поломки – это дефекты сборки или проблемы работы при временном износе составляющих конструкции приспособления.

Дефектацию оборудования можно обнаружить при первом запуске. Ремонт погружного насоса в таком случае самостоятельно проводить не стоит, так как его попросту можно заменить новым по гарантийным обязательствам фирмы-продавца. Когда электронасос имеет изношенные части, то чаще проявляются следующие симптомы:

  1. Гудит, но не качает или дает слабый напор. В центробежных экземплярах насосов такой симптом характерен для изношенной или смещенной с оси крыльчатки. А в вибрационных – это ослабление креплений амортизатора и его смещение, что приводит к работе вхолостую.

Когда поврежден клапан в вибрационном электронасосе симптоматика та же. Воздействие на состояние оказывает всасывающийся песок, что ускоряет процесс износа. Для возвращения оборудования в рабочий режим, необходима разборка и ремкомплект, включающий как минимум сработанные части. Как максимум можно сразу заменить уплотнения, пребывающие в работе и контакте со средой перекачивания.

Так выглядит разобранный насос Калибр забитый песком

В виброэкземпляре нужно по новой закрутить крепящие гайки амортизатора. Разбирать изделие нужно аккуратно и желательно в вертикальном положении для уменьшения вероятности потери составных частей и утечки масло-смазочных материалов.

Но как разобрать, если проржавевшее стяжное крепление не поддается? – Сначала желательно попробовать применить специальные спреи для удаления ржавчины и смазки.

Но если эти действия не произвели нужного эффекта, нужно срезать крепление и при сборке заменить новым.

Насос не будет качать, но может гудеть при серьёзнейшей поломке – обрыве штока вибронасоса. Починить или произвести замену штока при деформациях или неисправности практически не представляется возможным. Если при проверке обнаружится причина именно в штоке, то ремонт погружных насосов с таким диагнозом в дальнейшем не целесообразен. Необходимо покупать новый экземпляр.

  1. Повышенная вибрация и перегрев. Скорее вибрация в центробежном насосе обусловлена сильным износом подшипниковых узлов или послаблением в креплении элементов конструкции насоса. Для устранения этой симптоматики нужно заменить подшипники, их уплотнения и укрепить вибрирующие конструктивные элементы.

Но вибрация в комбинации с перегревом характерна для всех видов погружных насосов. Даже кратковременная работа насоса без воды чревата кавитационными процессами, сильным перегревом и выгоранием устройства. Нагреваясь корпус устройства перегревается и все термозаливки утрачивают свои изолирующие и крепящие функции. Насос не отключается, поэтому незакрепленные части начинают вибрировать и при дальнейших дифформационных процессах заклинивают.

Сложнейшая поломка позволяет отремонтировать неисправный электронасос своими руками даже в этом случае. Внимательно и аккуратно нужно разобрать корпус, очистить и отделить электрочасть. Постукивая, определить закреплен ли магнит. Уже разобранный насос вынуть из корпуса и, с помощью болгарки, на внутренней корпусной части сделать надпилы до 2 мм. Надпилы можно делать в хаотичном порядке – они создаются для крепления клеевой массы.

Ремонт вибрационного насоса

После проделанного, внутрекорпусную часть вскрывают клеем или герметиком, а далее запресовывают магнит или статорную обмотку. Лишние выдавленные остатки крепежа удаляют, а корпус очищают. С высыханием клея можно доукомплектовывать насос.

В некоторых моделях типа «Ручеек», «Малыш М» и других, отверстия для всасывания располагают сверху. Такой конструктив исключает попадание примесей со дна водозабора и много улучшает охлаждение устройства. Особенность размещения отверстий позволяет работать без уровня воды долгое время – до 7 часов.

А если насос снабжен термореле, то при сильном перегреве или перепаде напряжения он попросту отключится, чем сбережет работоспособность. Отключаться электродвигатель сможет после каждой временной задержки термического предохранителя до полного выхода его из строя.

Стоимость с такой защитой погружного устройства дороже.

  1. Заклинивание. Масса случаев с остановкой оборудования по этой причине заключается в попадании в водозаборник частичек или превышение температурного режима работы насоса. При этом, разобрав корпус и добравшись до заборной части, очищают сетку забора, крыльчатку и другие элементы, стоящие на пути свободного протока. Если необходимо, заменяют изношенные приклинившие составляющие устройства.
  2. Течь. Это явление возникает в местах износа уплотнительных материалов, которые подлежат немедленной замене. Места подтекания в средине насоса можно обнаружить по коррозийной ржавчине или потекам. Если проблему не устранить, то скоро возникнет необходимость в покупке новой модели устройства.

Ремкомплект для ремонта насоса

Поломки в системе управления

Характерны для таких поломок следующие причины:

  • работа насоса вне воды;
  • проблемы с электропитанием;
  • не рабочий приводной электромотор.

Для безопасной работы рекомендуют устанавливать в систему управления специальный датчик для контроля за уровнем жидкости, который помогает выключатся погружному устройству при достижении минимального уровня. Работа вхолостую без воды приведет к невозвратной поломке.

Перебои с питанием приводят к нарушениям изоляционного слоя кабеля электропитания и невозможностью дальнейшей эксплуатации. Если кабель не вмонтирован в корпус напрямую, то возможна его замена, в обратном случае необходима установка нового насоса. Постоянное выбивание электропробок свидетельствует о неисправности кабеля или нарушении якорной обмотки. При повреждениях обмотки самостоятельный ремонт невозможен и требуется помощь сервисного центра.

Нерабочий двигатель означает полную замену старого насоса новым, поскольку ремонт в домашних условиях слишком сложен, а в ремонтных мастерских цена близка к покупке нового заводского исполнения.Все разборочные работы нужно проводить соблюдая меры безопасности – только после отключения от электропитания и извлечения из воды.

Источник: https://nasosovnet.ru/repair/remont-pogruzhnyh-nasosov.html

Ремонт водяных насосов: своими руками, погружных, глубинных

Без глубинных насосов ни одна скважина не будет функционировать должным образом. Это весьма прочное на вид устройство действительно таковым и является, отличаясь надежностью и длительностью работы без аварийных ситуаций.

Подключенный глубинный насос, готовый к опусканию в скважину

Поломка глубинных насосов — крайне редкое явление (само собой — при правильной эксплуатации). Но если оно случается, тогда необходим своевременный ремонт глубинных насосов, дабы избежать дополнительных, подчас более серьезных, проблем в водопроводной системе из скважины. К счастью, произвести такой ремонт можно и своими руками.

Какие бывают неполадки у глубинных насосов?

За счет того, что насосное устройство постоянно взаимодействует с водой, оно постоянно подвергается влиянию различных негативных факторов. К счастью, такие негативные факторы редко приводят к молниеносным поломкам, обычно работоспособность насоса нарушается исподволь, постепенно и заметно для эксплуататоров.

А это значит, что при обнаружении небольших дефектов необязательна радикальная замена глубинного насоса, так как можно обойтись ремонтом своими руками. К слову, замена погружного насоса при небольших поломках вообще практически никогда не проводится. Погружные насосы еще более просты в ремонте, в том числе своими руками, чем глубинные.

В подавляющем числе случаев поломок глубинных насосов выходит из строя именно магнит насосного прибора. Такая поломка чаще всего наблюдается у глубинных насосов марки «Спрут» и «Водолей». К сожалению, в этом случае ремонт своими руками произвести не получится, так как техника для починки магнита насоса имеется лишь на специализированных предприятиях. В такой ситуации насос сразу нужно отвезти на починку к специалистам.

Другое дело — посторонние шумы в случае, когда насосное устройство запущенно. Здесь уже речь идет о поломке механического характера. В подавляющем большинстве случаев поломку механического характера можно устранить своими руками.

Первым делом при посторонних шумах необходимо разобрать на запчасти насосное устройство. В случаях, когда шумы слышны у насосов марки «Спрут» или «Водолей», необходимо первым делом проверить электрическую систему насоса, к которой относится как непосредственно сам двигатель, так и система автоматики.

Глубинный насос с подключенным шлангом

Насосы марки «Спрут» и «Водолей» имеют поломки чаще всего именно в этих системах, отремонтировать которые, впрочем, достаточно просто и своими руками. Среди прочих проблем, часто возникающих у насосов марки «Спрут» и «Водолей» — это поломки реле времени и системы защиты от короткого замыкания или сухого хода.

Причинами таких поломок могут служить постепенные засоры внутренней насосной системы инородными предметами из грунта скважины. Кроме того, работа насоса в сухом режиме тоже может стать серьезной проблемой, так как на таком «ходу» быстро заканчивается масло, что приводит к неравномерной и неплавной работе внутренних механизмов насоса.

При такой ситуации со временем детали подвергаются деформации, вплоть до невозможности починки в принципе. Именно поэтому любое насосное устройство, особенно популярных в СНГ марок «Водолей» и «Спрут», должно проходить постоянную диагностику на наличие внутренних проблем, желательно специалистами.

Самыми редкими причинами сбоя работы насосной системы можно назвать такие причины:

  • перегрев рабочей жидкости, когда ее температура превышает 40 градусов по Цельсию;
  • неправильное закрепление подводного кабеля.

Эти проблемы характерны не только для насосов марок «Водолей» и «Спрут», а вообще для всех, так как причины, приведшие к таким проблемам, никак не связаны с качеством насоса, а напрямую зависят от профессионализма монтажера насоса.
к меню

Диагностика и устранение неполадок

При обнаружении того, что устройство не работает как нужно, не следует сразу предпринимать попытки его починки, даже если причина очевидна. Изначально нужно проверить устройство на наличие или второстепенных проблем, не столь очевидных при первом осмотре, или на наличие основной проблемы, когда изначально вообще непонятно почему устройство не работает.

Глубинный насос с накопившимися отложениями на корпусе

На глубинных насосах марок «Спрут» и Водолей», как, впрочем, и на любых других, первым делаем нужно проверить, имела ли место быть банальная перегрузка, из-за которой мог отключиться автомат и вся насосная система в целом.

Для этого нужно:

  • разобрать распределительную коробку;
  • произвести визуальный осмотр внутренней части — перегоревшая деталь будет сразу заметна (также может ощущаться запах гари).

Если причина поломки не ясна, то нужно снять крыльчатку с насосного двигателя и проверить, вращается ли непосредственно сам двигатель в свободном состоянии или нет.

Важно знать, что большинство современных насосных устройств изготовляются однофазными. К ним присоединяют так называемый «сглаживающий конденсатор», благодаря которому запуск двигателя проходит более гладко и плавно. Вокруг него имеется специальная обмотка.

В таких насосах чаще всего выгорает двигатель. Собственно по этой причине и нужно снимать крыльчатку. А после снятия крыльчатки необходимо произвести попытку прокрутки вала вручную. Благодаря заранее освобожденному месту, из-за снятия крыльчатки, сделать это не составляет труда.

Но если вал не крутится, то нужно думать о механической поломке. Если быть точнее, то думать следует о заклинивании двигателя.

Случиться это может по той причине, что в двигатель постоянно попадают мелкие или же в иных случаях крупные частицы грунта.

Происходит это лишь в тех случаях, если на двигателе нет дополнительного защитного фильтра. Собственно эти частицы и могут быть причиной возникновения таких проблем. Примечательно, что если их своевременно не удалять с двигателя насосного устройства, то это постепенно приведет к тому, что полностью сгорит вся обмотка статора. Она, что очевидно, ремонту не подлежит, только замене. Впрочем, если вал не имеет проблем с вращением, то нижнюю часть мотора можно собрать.
к меню

Рекомендации и нюансы проведения работ

Перед началом разбора верхней части электродвигателя нужно обязательно поставить его в вертикальном положении. Это действительно необходимо, так как установка электродвигателя в неправильное положение может повлечь утечку масла, которое является рабочей жидкостью в насосных системах.

После установки электродвигателя в необходимое вертикальное положение нужно обязательно снять ту крышку, через которую проходят провода питания установленного электродвигателя. Собственно при снятии крышки сразу можно провести диагностику пускового конденсатора на наличие проблем. Для этого необходимо будет использовать омметр, дабы проверить сопротивление как пусковой, так и собственной рабочей обмотки.

Поэтому дальше нужно взять клеммы омметра и присоединить их к непосредственно самой обмотке. Далее необходимо сделать вращение рукоятки, которое затем создаст необходимое напряжение в 200 – 300 вольт. При показаниях на приборе сопротивления, не доходящего до бесконечности, а это имеет определенное значение, можно считать, что состояние обмотки удовлетворительное или даже идеальное.

А вот в случаях, когда прибор фиксирует сопротивление, доходящее до бесконечности, можно смело говорить о том, что есть проблема в виде обрыва рабочей фазы мотора.

Засор внутренней части глубинного насоса

Когда прибор фиксирует чересчур маленькое сопротивление можно говорить о том, что имеет место быть так называемое межвитковое замыкание. К сожалению, если произошла одна из перечисленных выше возможных проблем, то попытка все исправить своими руками не увенчается успехом, и агрегат необходимо будет отвезти к специалистам, имеющим необходимое для починки оборудование.

Впрочем, в большинстве случаев описанные выше проблемы требуют не столько частичного или полного ремонта, сколько полной замены всех неисправных деталей. Особенно если речь идет об обмотке.

Если прибор говорит о том, что все проверяемые элементы насосной системы находятся в полностью исправном состоянии, необходимо тщательно исследовать пусковой конденсатор. При таких обстоятельствах чаще всего причиной неисправности всей системы является именно его поломка. Кроме того, он может быть в состоянии так называемого обрыва.

К сожалению, на первый взгляд эта проблема может не броситься в глаза, но при диагностике специальным прибором, омметром, неисправность обязательно вылезет наружу. И уже в этих случаях произвести ремонт пускового конденсатора можно будет собственными силами. Однако чаще всего ремонтом пускового конденсатора можно назвать лишь его полную замену, так как его поломка, а чаще всего это перегрев и сгорание конденсатора, является фатальной поломкой.

  страница » Скважинные насосы

Источник: https://ByreniePro.ru/nasosy-skvagin/remont-svoimi-rukami.html

Ремонт погружного скважинного насоса

Для загородного дома выход из строя водяного насоса означает ежедневный вояж с вёдрами к колодцу. Ситуация усложняется, если на участке водоснабжение устроено вокруг скважины. Починить «Ручеек» или «Малыш» может каждый мало-мальски знакомый с техникой человек, а вот погружной насос «Водомет» наладить не так легко. Последствием неквалифицированного ремонта может быть загрязнение скважины маслом, устранить которое могут только специалисты.

Если по близости есть сервисный центр компании «Джилекс», конечно, лучше обратиться туда. Но если нет такой возможности (сервисный центр далеко, нет времени), придётся провести ремонт насоса «Водомет» своими руками.

Из чего состоит насос — разбираемся с деталями

Скважинные насосы «Водомет» в зависимости от маркировки имеют разное количество повторяющихся ступеней. Все внутренние детали можно разделить на четыре вида: крыльчатка, стакан, дно стакана и антифрикционная шайба. Первые выполнены из белого пластика. Они одинаковы по размеру,  внешне напоминают гриб – есть ножка и шляпка.

«Стаканы», естественно, представляют собой цилиндры, сделанные из чёрного полиамида. Один из них имеет поясок, упирающийся в кольцо из белого пластика. Оно вставлено враспор ближе к мотору в корпусе насоса. Его вынуть очень сложно.

Дно «стакана» — это диск из того же материала. В его центре расположено отверстие. Они вставляются в «стакан» так, чтобы образовывать двойное дно.

Между «стаканом» и крыльчаткой на вал надевается антифрикционная шайба, которая предотвращает трение деталей. При разборке встречаются белые и синие. Последние немного тоньше.

Все детали насосной части тоже раскладывать лучше в том порядке, в котором они были установлены (на фото вдоль стрелки). Важно не перепутать верх и низ деталей, чтобы после сборки насос качал воду. В разных моделях «Водомёта» количество степеней разное

Работает весь этот механизм следующим образом: двигатель вращает в «стаканах» крыльчатки между их собственным дном и съёмным дном следующего. Сами цилиндры не крутятся, так как зажаты между белым пластиковым кольцом и крышкой. С её отвинчивания и начинается весь процесс разборки глубинного насоса «Водомет».

Разбираем насос «Водомет» на примере модели 60/52

Для колодцев подходят несколько моделей насосов «Водомет»: если до статического уровня воды не больше пяти метров, то это модели 60/32 и 150/30, а если от пяти до двадцати пяти, то 60/52 и 150/45.

Разбирать насос нужно аккуратно, нумеруя по ходу все детали и записывая порядок, в котором они были установлены

Порядок ремонта разберём на примере насоса «Водомет» 60/52. Начинаем с разборки и снятия всех деталей:

  • Отвинчиваем крышку с водозаборными отверстиями. Если приходится зажимать корпус в тиски, делать это нужно осторожно, так как внутри он полый. Лучше подложить со всех сторон плотную резину;
  • Разбираем насосную часть (шайбы, «стаканы» с дном, крыльчатка и всё остальное). Все детали, снятые с вала, нужно аккуратно разложить, чтобы потом установить их в том же порядке;
  • Вынимаем из наружного «стакана» стопорное кольцо (белое пластиковое) и двигатель. Для этого насос ставится вертикально на стол, в котором предусмотрено отверстие для вала. По верхней штуцерной крышке нужно не очень сильно стукнуть резиновой киянкой так, чтобы двигатель немного сдвинул с места кольцо. Пытаться вытащить его через резьбу не стоит, оно всё равно не пройдёт. Затем насос кладём горизонтально, немного потянуть за кабель и оттянуть двигатель назад. Далее с одной стороны нужно упереться в белое кольцо длинной отвёрткой и ударить по ней, чтобы оно сместилось на несколько градусов. Разворачиваем его руками поперёк трубы и вынимаем из корпуса. В том же направлении нужно вынуть двигатель;
  • Снимаем крышку отсека, в котором находятся провода. Она удерживается двумя уплотнительными резинками. Двигатель кладём на бок и с помощью широкой отвёртки и резиновой киянки по кругу осторожно выколачиваем.

В двигатель насоса можно заливать только нетоксичное масло, чтобы не отравить воду в скважине в случае аварии. Как правило, используют глицерин. Для замены достаточно 0,5 литра

В двигатель можно заливать только биологически безопасное масло. Это, как правило, глицерин. Использовать машинные масла категорически запрещено. Помимо обычной масляной плёнки, попав в скважину, оно может сделать воду не пригодной для дальнейшего использования.

Неисправности, о которых не пишут в паспорте

В паспорте на насосы изложены основные неисправности, их причины и варианты устранения. Правда, в большинстве случаев рекомендуют обратиться в сервисный центр. Помимо изложенных в сопутствующей документации поломок специалисты называют ещё две, встречающиеся чаще всего:

  • при включении насос воду не качает, но слышно его слабое гудение;
  • включенный «Водомёт» не издаёт никаких звуков, но бьётся током.

Первая группа признаков говорит о том, что крышки между ступенями и рабочие колёса полностью стёрлись. Работать насос не будет. Его нужно разобрать и заменить истёртые крыльчатки и крышки. Во втором случае речь идёт о неисправности конденсатора. Вызвана она, скорее всего, водой, попавшей через кабельный вход в конденсаторный отсек. Неисправная деталь подлежит замене в любом случае.

И еще кое-что. Все необходимые детали можно попробовать заказать либо в сервисных центрах либо непосредственно на заводе-изготовителе. В последнем случае их стоимость будет минимальной.

Источник: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nasosy-montazh/remont-nasosa-vodomet.html

Ремонт погружных насосов для скважин: как правильно разобрать глубинный своими руками

Установки для водоснабжения загородных домов и дач могут сломаться или перестать обеспечивать необходимым количеством воды.

Если у вас есть минимальный набор инструментов и навыки пользования ими, то вы сможете самостоятельно произвести ремонт погружных насосов.

Устройства и основные узлы

В настоящее время в России можно найти гидроаппаратуру производителей Италии, США, Германии, Франции, Дании: ZDS, PEDROLLO, CALPEDA, WILO, Busch, GRUNDFOS, Tapflo и другие; российских компаний Джилекс, Ампика, Пинский ОМЗ, ГМС Ливгидромаш.

Погружные насосы предназначены для откачивания воды из скважин, колодцев или подвальных помещений зданий и при необходимости подачи её в разборную сеть водоснабжения. При этом рабочая область у них погружается в жидкость, из-за чего их так называют.

Существует несколько типов этих устройств:

  1. Центробежные, у которых главным элементом является крыльчатка (рабочее колесо) или винт.Примером их могут служить «Водомет», «Водолей», «Вихрь», «Спрут».
  2. Вибрационные, у которых во главе стоит поршень.Примером их может служить насос «Малыш».
  3. Вихревые, похожие на центробежные, но отличаются большей круговой скоростью жидкости.Примером может служить вихревой насос «Вихрь».

На заметку: центробежные установки делятся на штанговые, когда гидравлическая часть с электродвигателем находятся в разных местах, а соединены между собой штангой, и бесштанговые, когда электродвигатель объединен с гидравликой.

К основным узлам центробежных аппаратов относятся:

  • рабочее колесо или винт/шнек;
  • электродвигатель;
  • штанга;
  • сальниковые блоки;
  • соединительные муфты;
  • подшипники.

К основным узлам вибрационных аппаратов относятся:

  • корпус рабочей части;
  • блок привода;
  • электрическая катушка;
  • поршень;
  • диафрагма;
  • клапан
  • амортизатор;
  • упор;
  • муфта.

Рассмотрим возможные поломки центробежных установок

  1. Гудит, но воду не качает (или слабо течет).Причина: износ/разрушение или заиливание крыльчатки; увеличение зазора между винтом и корпусом аппарата; засорение фильтра грубой очистки мусором; самопроизвольное раскручивание гайки крепления крыльчатки к валу рабочей части; поломка шпонки, соединяющей импеллер с валом агрегата, падение сетевого напряжения.Решение: прочистить/заменить крыльчатку/винт, восстановить крепеж колеса на валу, очистить фильтр от мусора, установить стабилизатор тока.
  2. Выбивает пробки при включении.Причина: короткое замыкание обмотки статора или якоря электродвигателя, пробой провода питания, заклинивание аппарата инородными частицами между крыльчаткой/винтом и корпусом, пониженное напряжение в сети.Решение: отсоединить электродвигатель от гидравлического блока, проверить его на работоспособность, прокрутить вал, при необходимости –прочистить агрегат от засора, проверить исправность электрического провода, узнать, есть ли напряжение питания, при необходимости – установить стабилизатор.
  3. Насос перегревается и сильно вибрирует.Причины: попадание инородных частиц между крыльчаткой/винтом и корпусом, что приводит к трению этих частиц, отчего последний нагревается. Вибрация аппарата возможна при частичном разрушении лопастей, при износе подшипников.Причины перегрева электродвигателя: попадание инородных частиц в гидравлическую часть аппарата и трение их о корпус, что создает дополнительную нагрузку на двигатель, отчего он перегревается; пониженное напряжение питания; попадание жидкости в мотор из-за нарушения герметичности уплотнений; утечка масла (работа всухую). Причина вибрации электродвигателя – износ подшипников.Решение: очистка гидравлического блока, замена сальниковых уплотнений электродвигателя, подшипников, установки стабилизатора напряжения.
  4. Низкое давление жидкости, насос еле качает.Причины: заиливание крыльчатки/винта; увеличенный зазор между импеллером/винтом и корпусом из-за износа крыльчатки/винта; засорение фильтра мусором; низкое напряжение в сети.Решение: очистить фильтр, крыльчатку/винт или заменить изношенный импеллер; установить стабилизатор.
  5. Шумы при работе.Причины: ослабление гаек крепления рабочего колеса к валу агрегата, износ шпонки рабочего колеса, подшипников, муфты.Решение: проверить крепеж крыльчатки на валу, заменить подшипники, муфту.
  6. Механические дефекты.К этому виду нарушений работоспособности погружных гидроагрегатов относятся дефекты изготовления, сборки и монтажа. Также к ним относится износ рабочего органа, подшипников, сальниковых уплотнений.Дефекты при изготовлении деталей устройств, сборке и монтаже проявляются сразу. При этом допускают замену аппарата у продавца. Изношенные детали заменяют.
  7. Скачки напряжения.При скачках бывает повреждение кабеля, перегорание обмотки статора или якоря и, возможно, обеих обмоток.Решение: применение стабилизатора напряжения при частых скачках тока в сети.
  8. Заиливание.Заилиться, т. е. затянуться илом или песком может рабочий орган установки. При этом если она работает не постоянно, то ил или песок могут слежаться/уплотниться, тем самым заклинив электродвигатель, что при следующем включении агрегата может привести к выбиванию пробок или перегоранию электродвигателя при их несрабатывании. Если установка работает постоянно, то к ее рабочему элементу может налипать ил или песок, что приведет к снижению её производительности.Решение: применение аппарата с верхним расположением всасывающего патрубка; своевременно очищать место расположения агрегата от ила или песка; периодически вынимать аппарат, отключив его от электропитания, для очистки.
  9. Разрыв кабеля.Причины механического повреждения: перелом, пережим, предельное натяжение кабеля.Решение: укладка от источника подключения до насоса через трубы, броню рукава, кабель-каналы для защиты от механического повреждения; применение достаточной длины.

Источник: https://WodaKachka.com/skvazhiny/oborudovanie/remont-pogruzhnogo-nasosa.html

Ремонт насоса «Джилекс» своими руками по шагам на vodatyt.ru

Погружные насосы от отечественной компании «Джилекс» завоевали признание владельцев дач и загородных домов благодаря своей высокой производительности и надёжности.

Особенной популярностью у наших соотечественников пользуется центробежный скважинный «Водомёт». Однако, любой технике, в процессе эксплуатации, свойственно ломаться. Не являются исключением и аппаратура производственной компании «Джилекс».

В данной статье рассмотрим, как произвести ремонт насоса «Джилекс» собственными руками в домашних условиях.

Основные поломки насосов

Точная причина неисправности может быть установлена только при детальном осмотре техники.

Но для примерной диагностики бывает достаточно характерных признаков, сопровождающих поломку.

К подобным симптомам относят:

  • Насос при включении не подаёт признаков жизни.
  • Корпус аппарата при прикосновении бьёт током.
  • Напор подаваемой воды значительно уменьшился.
  • Аппаратура работает неравномерно, или при работе издаёт посторонние шумы.

Наиболее частыми причинами для подобного «аномального поведения» становятся такие неполадки:

  • Сгорела обмотка электродвигателя насоса.
  • Перебит питающий провод механизма.
  • Отошёл электрический контакт.
  • Нарушена герметичность корпуса насоса.
  • Подвижные рабочие элементы механизма износились, и насос не в состоянии поддерживать изначальное давление.

Вызываются перечисленные неисправности обычно заводскими дефектами, или тяжёлыми условиями эксплуатации. Так, износ рабочих колёс может произойти из-за наличия в воде значительного количества механических примесей, чаще всего, мелкого песка. А вот дефекты электрооборудования вполне могут возникнуть по вине заводских сборщиков. Для более детального обследования и ремонта насоса «Водомёт» потребуется извлечь его из скважины и разобрать.

Как разобрать

Для удобства разборки, корпус насоса зажимается в тисках. Во избежание его деформации следует использовать какие-либо прокладки, смягчающие давление.

Порядок разборки насоса выглядит следующим образом:

  1. Перед тем, как разобрать насос «Джилекс», вынимаем аппарат из скважины и отключаем от электропитания, снимаем водоподающий шланг с патрубка и отсоединяем подвесной трос.
  2. В рабочем положении двигатель насоса находится вверху корпуса, а колёса-крыльчатки и стаканы – снизу. Однако, при разборке «Водомёт» удобнее держать вверх тормашками. Далее откручиваем нижнюю крышку. Сделать это можно газовым ключом или автомобильным ключом-цепью для снятия масляного фильтра. Откручивается крышка движением против часовой стрелки.
  3. Затем из корпуса достаём стаканы и колёса крыльчаток. Крышки стаканов имеют нумерацию, от одного до трёх. При разборке «Водомёта» данные детали демонтируются в обратном порядке.
  4. Вал на «Водомёте» не закручивается, как на многих подобных насосах. Он фиксируется при помощи двух клипс, которые следует зажать пассатижами, после чего вал вынимается.
  5. Затем можно демонтировать и электродвигатель. Правда, для этого потребуется приложить достаточно усилий, так как он запрессован внутрь корпуса. Лучше всего использовать для этих целей молоточек, но наносить удары следует через смягчающую прокладку – толстую резину, войлок, или деревянную дощечку. Когда электромотор слегка подастся, вытаскивается фиксирующая прокладка, выполненная в форме кольца. Её поворачивают на 90о, затем слегка сдавливают и вынимают.
  6. Потом аккуратно выбивают верхнюю крышку, зафиксированную парой уплотнительных колец. В итоге возможно вынуть и сам электродвигатель «Водомёта».

Ремонт «Джилекс»

После разборки производим осмотр комплектующих и узлов аппаратуры. Слабый напор часто бывает следствием износившихся колёс. В этой ситуации следует приобрести новые крыльчатки в ремонтно-сервисном центре, и установить их взамен старых. Сложнее будет справиться со сгоревшей обмоткой. В домашних условиях перемотать электродвигатель практически невозможно, но и отдавать его на перемотку в специализированную мастерскую нерентабельно. Проще и быстрее приобрести и установить новый мотор.

В случае повреждения кабеля или потери контакта в сети, ремонт не столь сложен. Достаточно заменить электрошнур или запаять контакты. Сложнее будет справиться с протечкой из-за разгерметизации корпуса. В этом случае попадающей внутрь насоса водой обычно выводится из строя конденсатор. Поэтому ремонт насоса «Джилекс» здесь сведётся не только к замене этой детали, но и обеспечения герметичности корпуса, чтобы избежать повторной протечки.

Одновременно с этим сливается и заменяется смазочная жидкость. В этом качестве ни в коем случпе нельзя использовать моторное масло, а только чистый глицерин. Иначе, при очередной разгерметизации, машинное масло выбежит в скважину, надолго сделав воду в ней непригодной для питья.

Источник: https://vodatyt.ru/nasos/remont-dzhileks.html

Ремонт Скважинных Насосов: Причины, Проведение Работ | Гидро Гуру

Ремонт насосов скважинных

Когда перестал работать насос в скважине возникает проблема обеспечения водой приусадебного участка и частного дома. Во время работы устройство подвергается действию различных вредных факторов окружающей среды, что требует постоянного надзора за исправностью агрегата.

При эксплуатации системы водоснабжения возникают две частых проблемы: загрязнение ее и износ оборудования от долгой эксплуатации. Как выполнить ремонт скважинных насосов самостоятельно предлагается узнать из этой статьи.

Как предотвратить неисправность насоса

Любую поломку всегда гораздо проще предотвратить, чем после устранять.

Совет: Идеальным вариантом является проведение профилактического осмотра и обслуживания. Делать это необходимо не меньше одного раза в год, а лучше дважды –осенью и весной.

Для проведения профилактики необходимо:

  • Достать насос из скважины. Эта работа бывает не всегда простой, особенно если скважина имеет большую глубину, а оборудование весит до 50 килограммов. Работу лучше производить с помощником.
  • После того как агрегат был извлечен из источника, нужно осмотреть шланг для скважинного насоса, подвесной тросик и кабель для подачи электроэнергии.
  • Проверяется корпус на наличие его повреждений, загрязнений, отсутствие очагов коррозии.
  • Насос нужно ненадолго запустить и послушать его работу, любой посторонний звук может свидетельствовать о возникновении неполадок.
  • Периодическая проверка и очистка помогают значительно снизить вероятность возникновения неисправностей.
  • Присутствие песка и ила на насосе свидетельствует о том, что скважину необходимо раскачать, иначе заиливание может привести к поломке насоса, устранить которую вряд ли удастся.

Схема устройства насоса в скважине

Самой распространенной причиной, которая приводит к выходу насоса из строя, является его эксплуатация без соблюдения правил. Часто владельцы скважин, предназначенных для обеспечения водоснабжения, игнорируют, чтобы четко выполнялись требования, которые предъявляет инструкция по эксплуатации оборудования и предписания, указанные в паспорте на него.

Самыми большими причинами, вызывающими замену скважинных насосов, могут быть:

  • Оборудование используется большей мощности, чем необходимо. Многие считают, что в этом случае можно изменить объем подачи, а на практике это приводит лишь к всасыванию песка, что провоцирует поломку крыльчатки.

Чугунная крыльчатка насоса

  • Организация плохого качества электроснабжения.
  • Постоянные перепады напряжения или регулярные отключения и включения не смогут долго выдерживать даже самые надежные насосы, цена которых достаточно высокая.
  • Ил или песок, которые содержатся в воде, оказывают негативное воздействие на оборудование.
  • Естественный износ, наступающий при активном применении оборудования.
  • Включение и работа насоса «в сухую», что связано с установкиой агрегата выше, чем динамический уровень жидкости, установившийся в скважине. Такой режим способствует возникновению гидравлического удара.

Критерии выбора скважинного насоса

Прежде чем приобрести агрегат необходимо своими реками произвести измерения объема слоя воды в источнике и глубину скважины. Сделать это можно простым средством измерения: на конец веревки привязывается грузик и опускается в скважину. На фото изображена схема монтажа глубинного насоса.

Схема монтажа скважинного насоса

Выбор глубинного насоса выполняется в такой последовательности:

  • Рассчитывается интенсивность эксплуатации насоса, что зависит от объема потребляемой воды.
  • Не стоит приобретать дешевую модель. Необходимо внимательно изучить характеристики устройства и отзывы о нем.Насос рассчитан на длительную эксплуатацию, поэтому это долгосрочное вложение. К тому же демонтаж и последующий ремонт или замена насоса очень затратные процедуры.
  • Особое внимание, при изучении технических характеристик насоса, нужно обратить на следующее:
  1. установлена ли защита скважинного насоса от сухого хода и перегрузки;
  2. все его детали должны быть изготовлены с применением нержавеющей стали, что значительно должно увеличить срок службы изделия.
  • Обращается внимание на требования к электросети, сможет ли сеть в доме их обеспечить.

Неисправности, которые встречаются наиболее часто

Необходимость выполнения ремонта и возможные причины приведены в таблице:

Неисправность Причина возникновения
Насос не качает воду из скважины Было приобретено некачественное, дешевое оборудование. Поэтому сломаться может все, что угодно. Такие поломки могут стать причиной выхода из строя любых элементов системы водообеспечения.
Не работает насос в скважине Здесь может банально выйти из строя трос. Применять в этом случае лучше трос нержавеющий для скважинного насоса, что позволит использовать его гораздо дольше.
Насос работает с перебоями, хорошо слышны посторонние шумы Необходимо выполнить защиту от сухого хода агрегата. Смазка должна выполняться вовремя. В противном случае может возникнуть эрозия в рабочих частях устройства, в частности у крепежных винтов или колес.
Произошел гидроудар Это может произойти тогда, когда обратный клапан для скважинного насоса перестал работать, что требует его замену.
Насос в скважине перестал работать Поломался обратный клапан насоса.
Вышел из строя мембранный аккумулятор Произошли неисправности в проводке.

Особенности устройства скважинного насоса

После выяснения причин поломки можно приступить к его починке.

Перед тем как разобрать скважинный насос нужно познакомиться с его устройством:

Устройство глубинного насоса

  • Корпус – основа любого насоса, изготавливается чаще всего в виде металлического цилиндра.
  • В корпусе монтируется вал.
  • На валу одета крыльчатка.
  • От двигательного отсека крыльчатка отделена особым вкладышем, через который проходит вал.
  • Крыльчатка состоит из набора повторяющихся дисков, которые чередуются в таком порядке:

Порядок расположения дисков в крыльчатке

  • 1 — первый диск белого цвета с внешними лопастями;
  • 2 — первая шайба черного цвета, которая по диаметру совпадает с белым диском;
  • 3 — первый с внутренними лопастями «стакан»;
  • 4 — второй диск с лопастями, белого цвета;
  • 5 — вторая шайба;
  • 6 — третий диск с лопастями, белый;
  • 7 — второй с внутренними лопастями «стакан»;
  • 8 — третья шайба;
  • 9 — четвертый с внешними лопастями диск;
  • 10 — третий с внутренними лопастями «стакан»;
  • 11 — четвертая шайба;
  • 12 — четвертый с внутренними лопастями «стакан»;
  • 13 — пятая шайба;
  • 14 — заглушка с перфорацией по центру, белая;
  • 15 — крышка с круглым по центру отверстием, черная;
  • 16 — короткий цилиндр на дне с сеткой, или фильтрующий элемент.

При сборке небольшая антифрикционная шайба устанавливается между каждым элементом. Цвет их синий или белый. Остальные элементы: шайбы, диски и стаканы изготавливаются из полиамида.

Как выполнить ремонт скважинного насоса

Существуют три причины выхода насоса из строя:

  • Если заилилась крыльчатка.
  • Разрыв электрического кабеля.
  • Вышел со строя узел моторного отсека, статор или ротор.

При диагностике причин неисправностей следует придерживаться таким правилам:

  • Если при тестовом пуске у извлеченного из скважины агрегата вращается вал, то именно крыльчатка является проблемной областью. Достаточно почистить ее от ила и устройство можно в обратном порядке собирать.
  • Если насос не включился, то необходимо проверить силовой кабель. Если есть напряжение на клеммах моторного отсека, то кабель цел, а если отсутствует, то его понадобится заменить новым.Устранение обрыва с помощью пайки или скрутки — не самое лучшее решение вопроса. В этом случае герметичность кабеля будет нарушена.
  • Если кабель цел, то проблема неисправности в двигателе. Насос понадобится разобрать до моторного отсека, чтобы извлечь и перемотать статор или ротор.
  • И каждый раз ремонт агрегата нужно начинать с полной разборки.

Процесс как разобрать насос скважинный выглядит следующим образом:

  • На насосе с торцевой части свинчивается короткий цилиндр, имеющий перфорированное дно, выполняющее роль фильтрующего элемента, который предохраняет крыльчатку от заиливания.
  • С вала мотора насоса снимаются все шайбы, диски и «стаканы».

Совет: Все многочисленные элементы нужно укладывать на ровную поверхность, в порядке вынимания из корпуса. В состав крыльчатки входит 16 деталей, плюс такое же количество антифрикционных шайб.

  • Удаляется стопорное кольцо двигателя, которое закрывает его крышку. Для этого необходимо киянкой аккуратно ударять по верхнему штуцеру, двигатель сдвинуть вниз, затем, потянув за шнур, поставить его на место. После всех операций уплотнительное кольцо должно оставаться в «сдвинутом» положении.
  • Стопорное кольцо ударом отвертки смещается в наиболее близкую часть к корпусу. Стопор перекосит, что даст возможность его вынуть.
  • Отсоединяются провода, после вскрытия крышки соответствующего отсека, и, с помощью отвертки и киянки, «выколачивается» двигатель из корпуса.
  • Все входящие элементы крыльчатки необходимо промыть, высушить.
  • Двигатель диагностируется и, при необходимости, направляется на ремонт в специализированную мастерскую.
  • Сборку насоса производится в обратном порядке.

Как выполнить ремонт скважинного насоса хорошо показывает видео в этой статье. Возобновить работоспособность системы, чаще всего, можно выполнив ремонт, но если это невозможно, необходимо заменить насос полностью.

Источник: https://moikolodets.ru/remont-skvazhinnyh-nasosov-514

Ремонт погружных насосов своими руками: распространенные неполадки и их устранение

Для жителя дачного поселка или сельского населенного пункта умение чинить скважинный насос без преувеличения можно считать жизненно важной необходимостью.

Ведь мастерские и сервисные центры расположены довольно далеко – в городе, а добыть воду из глубинного источника вручную, как из колодца, невозможно.

Так что хотя бы базовые навыки по ремонту оборудования освоить нужно непременно, иначе любимые домочадцы и не менее обожаемые томатно-морковные грядки могут надолго остаться без живительного ресурса.

Далее мы посмотрим, как осуществляется ремонт погружных насосов своими руками, и ознакомимся с особенностями некоторых популярных моделей.

Под луной, как известно, ничто не вечно, с том числе и погружные насосы. Вот какие причины чаще всего приводят эти агрегаты в неработоспособное состояние:

  1. Поломка одного из элементов электромагнита (для вибрационных насосов): тут, как правило, своими руками делать нечего. Насос нуждается в профессиональном ремонте.
  2. Засорение механическими загрязнителями: поступающая в насос вода зачастую содержит песчинки и другие частички, которые могут накапливаться в различных узлах. Это может приводить к износу некоторых элементов или их заклиниванию. Если износ не достиг критического уровня, агрегат достаточно хорошо промыть.
  3. Перегрев: причинами данного явления может выступать отсутствие масла либо перекачивание среды с температурой, превышающей указанное в паспорте значение (обычно 40 градусов). В этом случае способ устранения неисправности будет зависеть от результатов диагностики.

Чаще всего отказы случаются в работе реле времени и защитного выключателя, срабатывающего при сверхдопустимом значении силы тока.Также может произойти разрыв жилы питающего кабеля либо обрыв/замыкание в обмотке двигателя.

Диагностика и устранение неполадок

Итак, попробуем определить, почему забарахлил насос. Если он не включается, прежде всего нужно проверить состояние автоматического выключателя в распределительной коробке. Возможно, он разъединил цепь из-за перегрузки.

Если подозрения не подтвердились, нужно отключить агрегат, извлечь его из скважины и приступить к разборке.

Этапы разборки и ремонта насоса

Прежде всего рядом с местом проведения работ необходимо простелить чистую газету или ветошь, на которую будут складываться детали насоса и крепеж. Далее действуем в следующем порядке:

  1. Разбираем нагнетательную часть агрегата.
  2. В насосе вибрационного типа проверяем состояние клапанов, а в центробежном – проворачиваем крыльчатку, дабы убедиться, что вал не заклинило. Если на данном этапе обнаружена причина поломки в виде сгустка грязи или поврежденной детали, принимаем соответствующие меры.

Глубинный насос в разобранном виде

Если все узлы нагнетательного механизма в норме, вскрываем электрическую часть. После этого необходимо проделать следующее:

  • Проверить индикатором наличие напряжения на клеммах, к которым подсоединен питающий кабель (не забудьте перед этим включить насос в розетку).
  • Проверить тестером сопротивление пусковой обмотки (это нужно делать уже при выключенном питании).
  • Проделать то же самое с рабочей обмоткой.

Если табло прибора показывает сопротивление, близкое к нулю, — в обмотке имеет место замыкание витков. Если наоборот – бесконечно большое, значит в обмотке случился разрыв. В обоих случаях нужна перемотка двигателя, для чего необходим специальный станок.

Рекомендации и нюансы проведения работ

Начинающему мастеру будет полезно знать следующее:

  1. Двигатель перед разборкой следует установить крышкой вверх, иначе масло во время ее демонтажа вытечет.
  2. Перед разборкой обязательно нужно убедиться, что агрегат отключен от электросети.
  3. В некоторых моделях для демонтажа крышки двигатель нужно сильно сжать в тисках.

Крепежные винты на погружных насосах из-за постоянного контакта с водой часто закисают.

Чтобы легче было производить обслуживание и ремонт, рекомендуется сразу после покупки заменить «родные» винты с профилем под плоскую отвертку на покупные, имеющие крестообразный профиль.

Ремонт погружного насоса своими руками

[sticky-ad id=13532]

Насосы разных марок имеют характерные особенности. Рассмотрим их подробно.

«Джилекс»

Серия погружных насосов от данного производителя имеет название «Водомет».

У этих агрегатов часто возникают проблемы с кабелем, так как для него не предусмотрено практически никакой защиты.

Так что если «Джилекс Водомет» вдруг объявил забастовку, в первую очередь следует проверять целостность жил питающей линии.

Насосы данной серии являются центробежными. Наиболее распространенными неполадками считаются появление трещин на рабочем колесе и разрушение подшипника.

Если вышел из строя двигатель, то возможность самостоятельного ремонта будет зависеть от модели. В некоторых из них, например, в «Джилекс Водомет 50/25», корпус электропривода является неразборным.

Для демонтажа водозаборных механизмов насос нужно зажимать в тисках. Следует учесть, что усилие должно быть умеренным, иначе полый корпус может деформироваться или треснуть.

В качестве смазки в «Водометах» следует применять нетоксичные вещества. Наиболее подходящим является глицерин.

«Водолей»

В силу отсутствия каких-либо встроенных фильтров насосы данной марки весьма подвержены засорению. Чаще всего реанимировать забарахливший «Водолей» можно путем промывки. Для этого его следует разобрать:

  • снимается защитная металлическая сетка (она удерживается зажимом, который следует поддеть отверткой);
  • откручивается двигатель (понадобится гаечный ключ на 10);
  • демонтируется полимерная муфта, связывающая вал и рабочее колесо.

Глубинный насос Водолей

Теперь нужно взяться за верхнюю часть агрегата и, придерживая ее рукой, слегка провернуть вал с помощью торцевого ключа на 12. После этого весь механизм промывается мощной струей воды, направляемой из шланга. Вал в процессе промывки следует понемногу проворачивать.

Если процедура оказалась безрезультатной, нужно разбирать нагнетательный механизм. Данная операция начинается с демонтажа стопорного кольца. Для его ослабления корпус сверху и снизу нужно с силой сжать.

«Малыш»

Подобно всем насосам вибрационного типа, «Малыши» очень плохо переносят перегрев, который в большинстве случаев вызывается работой «на сухую». В результате этого явления в статоре возникает короткое замыкание, которое устраняется только перемоткой этого узла.

Часто даже у нового «Малыша» путем поворота специальной гайки приходится поднастраивать обратный клапан, иначе напор агрегата будет недостаточным. Гайку лучше законтрить.

Погружной насос Малыш с верхним забором воды и с термозащитой — устройство

Вибрации внутри насоса часто приводят к развинчиванию резьбовых соединений, особенно на фиксаторе обратного клапана и поршне. Поэтому их нужно периодически подтягивать, извлекая насос на поверхность.

Кроме того, «Малышам» свойственна такая неприятность, как отслойка эпоксидного компаунда (виброгасителя). Место отслойки следует определить путем простукивания, после чего в проблемный участок вводится небольшая порция любого герметика.

на тему

Источник: https://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/avtonomnoe-vodosnabzhenie/istochniki/skvazhina-ne-glubokaya/remont-pogruzhnyx-nasosov-svoimi-rukami.html

Ремонт скважинных насосов – работы, которые можно проделать самостоятельно

За последние годы число скважин на приусадебных и дачных участках возросло в десятки раз. И дело не только в том, что цена на бурильные работы существенно снизилась и благодаря интернету стали доступны чертежи самодельных буровых установок. Многих привлекает то, что в доме всегда будет вода, независимо от неполадок в водопроводных сетях, но стоит помнить, что время от времени придется проводить ремонт скважинных насосов, ведь ресурс оборудования не бесконечен.

На фото: независимо от размеров оборудования, процесс ремонта аналогичен для всех моделей

Основные способы профилактики неисправностей

Как известно, любую поломку гораздо проще предотвратить, чем устранять. Именно поэтому идеальным вариантом будет профилактический осмотр и обслуживание как минимум раз в год, но лучше это делать дважды – весной и осенью.

Данный тип работ достаточно прост:

  • Насос необходимо достать из скважины, даже эта работа бывает достаточно непростой, особенно если скважина глубокая и оборудование имеет значительный вес. В этом случае лучше позвать помощника.
  • После извлечения агрегата следует осмотреть подвесной тросик и электрический кабель. Далее следует проверить корпус на наличие повреждений, загрязнений и очагов коррозии.
  • Лучше ненадолго запустить насос и послушать – любой посторонний звук будет свидетельствовать о неполадках.

Периодическая проверка и очистка значительно снижает вероятность возникновения неисправностей. Кроме того, если на насосе будет присутствовать песок и ил, это прямое свидетельство того, что необходимо раскачать скважину, иначе заиливание приведет к поломке насоса, которую вряд ли удастся устранить.

Виды и причины поломок

Чтобы лучше понять, как проводить ремонт скважинного насоса своими руками, стоит разобраться с причинами тех или иных неисправностей и понять наиболее типичные проблемы. Конечно, в процессе использования может сломаться что угодно, но существует определенный набор так называемых «болезней», которые проявляются чаще всего.

Важно! Как бы вас не убеждал продавец о том, что какой-то насос не хуже модели, стоимость которой в 2 раза выше, чаще всего более дорогие модели значительно надежнее и долговечнее.

Пускай вас не пугают сложные схемы агрегатов, на практике все гораздо проще

Основные причины выхода насосов из строя

Отметим сразу, что чаще всего агрегат выходит из строя по собственной халатности владельцев. Многие из них, приобретая насос, даже не читают инструкцию, в которой прописаны правила использования и основные меры безопасности.

Более того, у подавляющего большинства пользователей оборудование спускается в скважину и не достается оттуда, пока не сломается, а этого можно было бы избежать, извлекая его для осмотра хотя бы раз в год.

Но даже при ответственном отношении неисправности могут возникнуть, рассмотрим самые распространенные из них:

  • Работа оборудования «всухую», это происходит, если насос подвешивается слишком высоко или в процессе водоснабжения уровень в скважине падает очень сильно. Механизм должен работать с водой – она служит охладителем и смазкой, без него происходит перегрев и заклинивание, а иногда и оплавление пластиковых частей.
  • Пользование слишком мощным насосом, в этом случае забор слишком интенсивный, и со дна всасывается песок, который может сильно повредить основную перекачивающую деталь – крыльчатку насоса.

Песок способен разрушить даже чугунную крыльчатку

  • Перепады и скачки электроснабжения способны привести в негодность конденсатор и другие электрические части. Следует использовать стабилизаторы напряжения.
  • И, наконец, причиной поломок может служить банальный износ узлов.

Самые распространенные поломки

Чаще всего причинами неисправностей являются:

  • Неисправности гидроаккумулятора и обратного клапана – эти узлы не входят в систему, но, если они работают неправильно, насос не защищен от перепадов давления и, скорее всего, получит гидроудар.
  • Эрозия и повреждение крыльчаток, валов и других движущихся частей.
  • Неисправности обмотки и конденсатора.
  • Засорение системы песком и илом.

Вот, что вы можете увидеть, разобрав насос, согласитесь, долго он работать не сможет

Источник: https://kolodec.guru/scvazhiny/remonty/180-remont-skvazhinnyh-nasosov

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как обозначается насос на схеме
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Живая вода
Как очистить воду от песка

Закрыть